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2006年11月20日 （月）
左と違い右はラジエターホースが邪魔をします。
じっくり考えた結果、エアコンの冷媒パイプに抱きかかえる感じで 車体側強力両面テープで貼り付ける事とします。 パイプとバラスト間はクッションテープを貼り保護します。  左は配線のカプラーが画像白丸で囲ったように手の届くところにあったので いったんすべて外し作り直しました。  見難いですが、バラスト用の配線がカプラー根元に移動しています。 すべて、配線テープをはがして、巻きなおしてますので 気分的にもかなり満足の出来です。 最終、下記画像のように処理して左も終了です。  作業的には、意外と簡単なのですが フェンダー裏での作業がある為フロント２輪、出来れば４輪を馬に掛けてから 取り掛かる必要があります。 管理人は、この後違う作業をする為４輪上げたのですが なんやかんやと下準備なんか含めると ５時間位かかると見てた方が確実かな。 慣れてないと（道具の準備等）作業以外の時間が増えるので １日仕事？ 残念な事に、ノーマルのハロゲンでの使用経験がないので いきなりなＨＩＤインプレッションになりますが 暗いと言う感じはまったくありません。 ノイズはラジオに少し乗りますが、強電波ではそんなに気になりません。 足車に使ってるトラヴィックでは全くノイズが入らないので アンテナの位置の関係でしょう。 |
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2006年11月19日 （日）
当初、フロントメンテナンスハッチの内側空間に設置しようと思ってたのですが
８８のキットが意外とバラストとバナー間の配線を短くしているので とても届きそうに無く、フロントインナーフェンダーを外し 適当な場所を探します。 バナーとバラスト間は高電圧が掛かりますので簡単に延長できません? ちなみに 左インナーフェンダーを外す為に リレーボックス、フューズボックスがフェンダー裏にとまってますので 隙間から手を入れて小さめの２番プラスドライバーで３箇所外します。 一箇所は外さなくても外れます。 それと、フェンダーと直接とまってるタッピングビスですが いまや珍しい、ポジティブのビスを使ってるので 出来れば、ポジティブのドライバーを使う方が頭を舐める等トラブルが起こりませんので 無い方は用意しましょう。（おなじく２番で良いです） 閑話休題 インナー外すと ありました絶好の場所が… 先ずは左側からですが 画像の、クラッシャブルゾーンであるフロントのラジエター横のＦＲＰ製の 構造材に取り付ける事にします。  ドリルでドリドリして２ヶ所でとめます。 こんな感じです。  通常、マイナス側はボディアースなんですが そこはそれ、ロータスですから、きっちりマイナス配線が来ています。 なので、ここもボディアースせず、マイナス配線からきっちりとります。 適度な長さにそろえ、電工ペンチを使ってギボシを付け、テープを巻きつけ 左側は完成です。 余談ですが ８８ハウスを選んだもう一つの理由 バラスト本体だけで取り付けが完結する。事で 他社では、この他 リレーやイグナイターなど ただでさえ少ないスベースにそんな沢山の器具なんか付けるのが面倒だったから。 そうじゃなきゃ、ベロフを選んでただろうな? |
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2006年11月18日 （土）
購入してからまだ夜間走行していませんが
その他の所有車輌がすべてＨＩＤと言う事も在り早々にエリーゼもロービームをＨＩＤ化します。 先ずは、ＨＩＤユニットの選択ですが こわれるサンテカは論外、ヤフオクの２万円を切る海外製のユニットも 知り合いがバラストを壊した実績？から、また、取り付け後のトラブルも 面倒なので、いままで２年間使って意外と潰れなかった ８８ハウスにします。 久々にホームページをみると、５５Ｗの新作が出てます。 ベロフの５５Ｗが余りに明るかったのでコレにしようと思いましたが 情報収集に知り合いのパーツショップに電話したところ サンテカみたいに８８の５５Ｗはバナー、バラストともお亡くなりになりまくってるようで 残念ながら、今回は見合わせることに… 最終、ヤフオクで送料ともで39000円（6500ケルビン）を落札 早速、様子見にばらし始めます。 他の作業もあるので、4輪とも馬で上げてから マニュアル通りヘックスを3本外してヘッドライトカバーを外し 眺めてみます  丸で囲ったところがＨ１バルブのコネクターで もう、Ｈ１に戻す事は無い！ですので、コネクターをカットしてここにバラストへの 電源供給ラインをギボシで装着します。 余談となりますが ロータスが使ってる配線を処理する絶縁テープですが 布製のベタ付かないテープで、電機屋が良く使うビニール製の安物と違います。 管理人も昔から配線作業では必ずこのテープを使うのですが 昔は、それこそ日本橋まで行かないと買えなかったのですが 今は、コーナンで売っていますね。 ちなみに、1個400円ほどしますので一般的な絶縁テープの４?５倍の価格差があります。 でも、後々見た目も悪いし、テープを剥ぐと糊だらけになるので こちらの布テープを使う事をお勧めします。 |
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2006年11月05日 （日）
ストラット式のサスペンションではほぼ無視してもいいほどのサスペンションのレバー比ですが
スペース優先のダブルウィッシュボーンではそう言うわけにも行きません。 サスペンションレバー比の計算は意外と簡単で 取り付け部分と作動長の比率を物理的に計測すると求める事ができます。 エリーゼではリヤよりフロントの方のレバー比が大きくなってるようで 使用しているバネレートがフロント過重が小さいにもかかわらず ほぼ同じバネレートを使ってる事でうかがい知る事が出来ます。 机上の空論となりますが、シャーシが剛体であればあるほど レバー比を大きくとると より、理論値に沿った足回りが出来上がります。 現在のＦ１のように、フラクタルな現象を潰していくと 稼動部分の作動長を小さくすればするほどシュミレーションし易い 予測値と、現実の観測値が限りなく近づくからです。 エリーゼのアルミバスタブ型接着フレームも市販車としては画期的 かつ、理想的なモノコックであり 点で構成するいまの鋼板ボディを面で構成できることで オープンボディながら比較にならない強度を手に入れる事が出来ました。 レバー比を大きく取れると言う事は ショックの減衰力もより高く設定できると言う事（レバー比があるので 高減衰力でも堅くならない）であり 物理的に低速での減衰力を設定しがたいショックの特性を埋めることのできる 唯一の方法だと言えるのです。 |
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2006年10月27日 （金）
Ｃリング用の刃が無かったので
エナペタルに持ち込みました。 午前中歯医者に行ってから その足で名古屋に向かいましたが、結局、２時間少々で到着。 いままで、何度かオーバーホールや仕様変更でお世話になってますが 持ち込むのは初めて（ドキドキ）ナビに従い到着した建物は鉄骨４階建ての重厚な建物 事務所も綺麗で流石にビルシュタインの日本総本山です。 電話で事前に訪問を伝えてたので４０分ほどで作業を完了してくれました。 ！  リヤはデフォルトが３本溝が切られていて 追加で車高を落とす方向に３本切ってもらいました。ノーマル車高は３本の真ん中で 今の位置はノーマルより３溝分落とした位置です。 溝１つで５ミリですので、１５ミリ低くなりますが、サスペンションレバー比があるので この限りではありません。 作業をしていただいてる間に長年疑問だった 単等モノチューブのフリーピストンの挿入の仕方を聞いてみたのですが 結果は、通り一遍で 説明的に分かったのですが、だからどうやって入れたのか？ （もしくは、どんな方法で…）は分からずじまいでした。（企業秘密らしいです） 印象的だったのは ちょうど、ゴミの回収車が来る時間だったみたいで 普通では考えられないような金属ゴミ（たぶんバルブやピストン）が何トンも排出され 改めて、日本のビルシュタインはここでオーバーホールされるんだ?と思った事かな |